Родная горелка аргонной сварки имеет газовое охлаждение и безумно греется, особенно - при попытке варить алюминий обратной полярностью. Еще бы, тепловыделение при этом примерно втрое больше! Вот и возникла идея приколхозить водяное охлаждение. Получилось так:
Отзыв:
0 
1
А можно про аргоновую сварку поподробнее? Что даёт сварка обратной полярностью? И Вообще если можно пособие для новичка который только только начинает познавать премудрости аргоновой сварки! Или ткните носом где можно почитать? Ибо я понял что мне без такой сварки не обойтись! В моём транспортёре появилась очередная дырка при попытке выкрутить заднюю левую пробку. Причём было герметично вода не уходила а сама пробка вместе с резббой была вмята в кузов. Пара ударов на выправление куча отвалившейся ржавчины и дырка... Теперь даже боюсь за молоток братся вдруг ещё что случится. А вообще похоже действительно что битиё как тест на прочность уж лучше сейчас при ремонте чем на плаву потом! Спасибо автору за рассказ об аргоновом сварочнике и за то что цены вполне приемлимые без этого я-б и не думал что это доступно. Тем более что аппарат сочетает в себе и обычный сварочник а мне в своём доме он тоже будет нужен. Правда модели как у вас я не нащёл а предлагают этой-же фимы помощнее и подороже.
Отзыв:
1 
0
Обратная полярность дает некую теоретическую возможность варить алюминий.
Помощнее - для нержи/железа нет необходимости, 180а хватает с избытком чтобы варить 5мм электродом или аргоном 10мм листы. Да и основное ограничение уже по сети идет, сварочники бОльшей мощности уже 3-фазные, куда их в гараже воткнешь
Если брать подороже, то лучше обращать внимание на наличие переменного тока - тогда можно будет варить алюминий "по-честному", либо на аппарат совмещенный еще и с плазморезкой: возможности она дает неописуемые.
Помимо самого сварочника, понадобятся: баллон (6000р новый/3000 б/у), редуктор - специальный аргоновый с измерителем потока (2000р, кислородный и прочие моветон), а также всяческая мелочевка: шланги, тройники...
>Теперь даже боюсь за молоток братся
Поэтому-то и говорил, что нужно было сразу все ободрать, простучать - сразу бы стало понятно где металл а где уже нет. К примеру, под ВСЕМИ поперечными усилителями на моем транспортере было уже решето с толщиной бумаги, но вот пробки нормально держались, так что если уже и пробка выгнила то про более капризные места и думать страшно!
PS. Я на днях приценился по нерже: лист 1м*2м*1.2мм марки 12х18н10т стоит около 5тыр, квадратная труба нужного сечения - порядка 500р/шт. Так что вполне бюджетно, учитывая разницу по сроку службы
По толщине решил ограничиться 1.2мм: родной металл 1мм (даже тоньше из-за коррозии), к тому же нержа заметно жестче.
Отзыв:
0 
0
Спасибо за ценные ответы-советы! Это уже избавило от нескольких ошибок! Ну проблемм с сетью у меня нет так-как я сам электрик и уже не представляю как можно обходится без 380v! Я живу в частном доме который еще в процессе достройки но это все-равно лучше чем в квартире. И я имея возможность сделал себе 3х фазный ввод всю проводку сделал собственноручно заложив провода с большим запасом вывел кучу розеток везде и теперь наслаждаюсь отсутствием хоть этой проблеммы. Но аппараты с напряжением 380 уже имеют цену заоблачную и явно не по карману! Есть модель TIG160 пост пер ток стоит 25т и модель с плазморезом но только под пост ток. 30т. Но возможность варить Алюминий мне кажется нужна больше чем плазморез. Я пока себе не представляю какие такие фантастические возможности дает плазморез. Я вполне нормально режу все "Болгаркой" может высокоточное вырезание ржи в там где "Болгаркой" Не подлесть? Растолкуйте незнающему пожалуйста! А по поводу того что надо было сразу простучать где ржа была так я не имел такой возможности перед покупкой: в машине стояли лавки на все борта и долесть было невозможно на полу линолеум прикрученный. А выгнила не сама пробка там даже после ударов нормально а дырка получилась рядом с местом сварки днища и боковины и не сильно широко а около сантиметра -полутора а дальше вроде цело ну и под наложенным металлом около краев тоже есть но вроде не насквозь . По центру масло спасло.
Отзыв:
0 
1
Ну если люминь в планах - то TIG160 ac/dc самое то, главное помнить что токи сварки алюминия гораздо выше, и работать получится только по тонким листам: никакие заварки дисков/коллекторов и прочих толстых люмишек с "игрушечным" током 160А не получатся.
Но да, вещь специфическая и нужная больше на производстве...
Плазморез нужен для фигурного раскроя - болгаркой узор не вырежешь
Забыл кинуть линку на тему "почитать о сварке", исправляю: http://www.chipmaker.ru/forum/139/
Отзыв:
0 
0
Спасибо за ссылку огромное! Очень много интересного и полезного! Правда только беголо просмотрел но уже масса полезной инфы и разочарование!
Насчёт планов по сварке алюминия так и был прицел чтоб была возможность заваривать трещины в картере тотже коллектор да и на картере скутера от нащих дорог тоже могут трещины появится.НООО Как я уже понял токи нужны огромные а это значит цены запредельные! Удивляет разброс цен! Между TIG160 и 200 разница не такая и большая 4600р за 40А. И если-уж покупать то на 200А. Но похоже это погоды не сделает и этого всё равно будет мало! А вот дальше скачёк весьма высок и как я понинаю из-за того что на 380в считается промышленным а значит цена взлетает вверх.За разницу в 50А надо выложить уже 13500р. А вот дальше за 65А уже всего 2500р при такой цене аппарата и разнице в токах это уже считаю мелочь!
А расскажите как вы варили картеры и пр? Обратной полярностью? Я помню что это было только из интереса при покупке но мне просто интересно насколько возможно в перспективе будет использовать тот-же TIG 200 для возможных трещин? Или стоит подумать о большом трансе и осциляторе? Но как я понял что там тоже куча сложностей и проблемм. В частности что нет кучи нужных регулировок. А вообще после скрещивания токарного станка и Болгарки не приходило в голову скрестить TIG аргонник с трансформатором на большие токи? Чтоб транс работал под внешним управлением? Я понимаю что это надо городить схему кошмарой сложности и найти схему на инвертор либо самому копать долго изучая. Или Овчинка выделки не стоит?
Отзыв:
0 
0
Пром. оборудование - это возможность зарабатывать деньги. Вот изготовители и вынуждают делиться
Для пробы я варил магний - ему нужны токи меньше чем алюминию. Пробовал обратной - не хватает, получилось прямой с подсыпанием обмазки электрода по алюмнию.
По трещинам в корпусных деталях можно попробовать с предварительным прогревом и с присадкой более легкоплавким прутком, у меня все же получилось заварить наплыв под резьбу на трамблере и на головке - но пришлось долго мучаться, и судя по отзывам с той линки для подобных работ надо таки брать "верхний" аппарат.
Самодельничать со сварочным оборудованием я завязал много лет назад - в области электроники нам китайцев не догнать
Затраченное время/средства не окупятся, так что выгоднее взять приличного "китайца" чем ковыряться самому.
Отзыв:
0 
0
Отзыв:
0 
0
>Лучше охлаждать сопло
ЧЕМ лучше? Где происходит основное тепловыделение? Если греется сопло - то взять диаметр поболе и подачу газа увеличить.
> пока не испытал.
Вот в том-то и дело. К тому же у тех горелок, что попадались, вода охлаждает в основном рукоятку, и тепловое сопротивление от электрода оказывается весьма значительным.
Отзыв:
0 
0
Так основное тепловыделение -на кончике электрода-он и сгорает.Толстое сопло-помогает,но не совсем(иногда хочется в труднодоступные места).
Вода охлаждает не рукоятку,а голову ну и подводящий кабель.
Отзыв:
0 
0
>основное тепловыделение -на кончике электрода
Именно, с него поток тепла и распространяется по остальным деталям. Чтобы не горел электрод, его надо ставить минимум втрое толще, чем на прямую полярность - я например пользуюсь 4мм.
>Вода охлаждает не рукоятку,а голову
Значит зависит от конструкции горелки - в тех что мне попадались водяной канал был исключительно в основе рукоятки, а теплоотвод с электрода осуществлялся исключительно теплопроводностью латуни.
Отзыв:
0 
0
4мм и ставил(хотя нержу на прямой 3мм и току 300А).
Сопло на обратной раскаляется докрасна,вот и идея если сопло охлаждать,может и эл-д не так гореть будет.
Отзыв:
0 
0
Дык тепловыделение катода и анода отличается вчетверо! 4мм - это тонюськи варить током до 100А, на большие токи нужна другая конструкция самой горелки - с более интенсивным охлаждением электрода, более коротким соплом, етц. Для образца можно глянуть на промышленные горелки с током 750А
Отзыв:
0 
0
Нормально! Мне было проще - моя примерно такая же малогабаритная горелка уже имела водяную рубашку, оставалось лишь взять бачек стеклоомывателя с насосом(запитать пониженным напряжением моторчик, чтоб подольше жил), радиатор от таврийской печки, и пару кулеров от компа - и дело в шляпе!
Отзыв:
0 
0
Ну как подать жижу и как ее охладить - это уже не проблема, поэтому тут и не рассказывалось. Я еще мотору насоса мелкий компьютерный вентилятор присобачил, а то таки грелся.