Идешь вечером по улице, и неравенство прям-таки бросаетс в глаза: приличные иномарки светят ярко почти белым светом, а наши машины - тускло и соломенно-желтым, причем практически независимо от года выпуска. Причина этому проста - разница в проводке. Каждый контакт, каждый выключатель имеет свое падение напряжения, падает напряжение также и на сопротивлении самих проводов, коих в проводке от генератора до фары набираются метры. Когда я этим озадачился (очень давно, еше на жигуле), то померял напряжение на аккумуляторе и непосредственно на фаре. Результаты неприятно поразили:  при напряжении аккумулятора 13в с родной копейной проводкой без реле на лампах фар меньше 10в (!), с родной шестерочной 11.5в. С учетом того, что светимость ламп накаливания пропорциональна примерно довольно высокой степени напряжения (квадрат по мощности, 4 степень светимости АЧТ по температуре минус потери), ухудшение работы фар с таким падением напряжения легко представить.

Но ездить-то хочется и в темное время суток! Поэтому выход один - переделывать проводку, благо в этом нет ничего сложного. Все что нам потребуется - три метра толстого провода, сечением не менее 2.5мм2, некоторое количество обычных проводов, 4 предохранительные колодки с предохранителями, 4 или 6 реле типа "кубик" (зубильное стартерное) с колодкой, клемма под болт М6 и штук 30 клемм типа "мама" К2 или К3. А также  узконосые пассатижи и набор для пайки.

Рисунок 1. Схема переделки проводки.

Вверху - часть оригинальной проводки, внизу - доработанной, цветом показаны изменения.

Порядок работы.

0. Отключаем аккумулятор.

1. Берем толстый провод, и на один его конец ставим  (обжимаем пассатижами и затем пропаиваем, так же устанавливаем и остальные клеммы. Одной обжимки недостаточно!) клемму под болт М6. Этот конец провода закрепляем на  плюсовом болту генератора.

2. Прокладываем этот провод в удобное место, и там  размещаем 4 предохранителя в колодках (по одному на каждую спираль), и два реле (ближний и дальний). Соединяем толстый провод нормально-разомкнутыми контактами обоих реле, а с переключаемых контактов заводим на предохранители - по два предохранителя на реле (желательно таким же толстым проводом).

3. Режем провод, идущий к ближайшей фаре, и ту часть, что уходит в проводку, подключаем к обмотке реле, а ту что уходит к лампе - к свободному контакту предохранителя, подключенного к этому реле. Также поступаем со вторым проводом к фаре.

4. К двум оставшимся предохранителям подключаем два толстых провда для второй фары,  и протягиваем их на другую сторону машины.

5. Режем родной провод к фаре, тот его конец что в уходит в проводку тщательно изолируем, а тот что к фаре - подключаем к только что протянутым проводам. Главное сейчас - не перепутать на этой фаре ближний и дальний.

Проводка, собранная по такой схеме, позволяет получить на лампе 12.9в (при напряжении на аккумуляторе 13в), и лампы с ней светят ярко-белым светом. Но - к сожалению, недолго

Причина тут простА: Сопротивление холодной спирали фарной лампы  - около 0.2ом, и при включении через нее идет бросок тока силой 13/0,2 = 65 ампер! Раньше сопротивление самой проводки было порядка 0.5ом, и бросок ограничивался током 13/(0.2 + 0,5) = 18А, который лампой переносится гораздо спокойнее.

Конечно, лампы со временем мутнеют, покрываются изнутри металлическим налетом, поэтому их  все равно надо периодически менять, но можно сделать и еще одну переделку: "мягкое" включение.

Рисунок 2.

Фиолетовым показаны новые элементы.

Это самая простая схема "мягкого" включения из всех существующих, ибо в роли пороговоро элемента использовано... само реле!

Работает она следующим образом: при включении лампы напряжение на нее подается не напрямую, а через гасящий резистор сопротивлением около 1 ома, который ограничивает ток лампы до 11а. Резистор хоть и имеет сопротивление больше чем холодная спираль, но зато обладает бОльшей тепловой инерцией, поэтому несмотря на то что первое время на нем выделяется бОльшая мощность чем на лампе, нагревается первой все же спираль лампы. При этом ее сопротивление возрастает, соответственно растет и напряжение на ней, так что в какой-то момент достигает напряжения срабатывания реле. Реле замыкает контакты, и на лампу подается полное напряжение. Спираль при этом уже нагрета, и броска тока не происходит.

При правильно изготовленном резисторе время описываемых процессов - доли секунды, поэтому резистор не успевает заметно нагреться, и в качестве изоляции для него отлично подходит обмазка силиконовым герметиком.

Для подключения ее к проводке в разрыв провода к фаре включаем второе реле, между контактами которого прямо на колодке размещаем резистор.