В попытке понять происходящее коробка была "собрана" в таком виде: переходная пластина закреплена одной гаечкой, ось запрессована в свое отверстие, а для создания перекоса под второй конец иногда ставилась подставка. Все оси и штоки полированы, все детали для облегчения шевеления смазаны АТФ ДЕКСТРОН 3 (Шелл)
Шестерни ставятся в такое положение, и крутится первичный вал. Без подставки пара десятков оборотов - и блок шестерен (БШ) понижающей передачи уже заметно сползает. А вся нагрузка - сопротивление двухрядных подшипников...
А вот с подставкой сползания не происходит.
Сползло...
Ну и допуски! Расстояние от зубьев до торца у этих муфт отличается на 1.1мм - а это расстояние напрямую влияет на зацепление.
Вот так зацепляется блок шестерен со второй муфтой - той что с узким краем. Видно что зубья ведущей шестерни зашли в ведомую настолько что не задевают края зубьев муфты. Соответственно при перекосах БШ она контактирует краем своего зуба с рабочей поверхностью зуба муфты, и значит не возникает сил на выбивание?!
В проверку этой версии - зуб муфты из убитой но не выбивающей коробки. На том под которым отвертка хорошо видно, что таки ДА! - выкрашивание не выходит на край зуба, а образует ямку с буртиком, препятствующим расцеплению шестерен. Таким образом за счет краевого износа формируется внутренний "замок" на понижающей.
Вилка тоже может вносить свою ложку дегтя. У этой провалены лапки на 0,8мм, и шестерня контактировала с "пузом" вилки...
Теперь коробка в более собраном виде. Шестерням никто не мешает зацепляться до упора в муфту, однако при кручении первичного вала БШ таки пытается сползти...
И еще о вилках. На следующих фотографиях зацепление в разных положениях: на первой шестерни в максимально глубоком зацеплении, на второй - шток БШ в том положении где его держит фиксатор. Сдвиг - почти 3мм. Надо подгибать вилку.
Также на первой фотографии шестерни помазаны краской на пятно контакта, и видно - форма зуба муфты такова, что несмотря на расположение зубьев край контакта приходится на рабочую поверхность зуба БШ - вот оно и сползает! Нужно или подбирать муфту с другими зубьями, или подрезать зубья БШ.
После НГ попробую найти еще коробочной требухи и продолжить опыты.
Отзыв:
2 
0
Мне нужны две шестерни как их заказать мой номер89228199701
Отзыв:
0 
0
>Мне нужны
мне тоже, найдете как заказать - стучитесь.
Отзыв:
0 
0
Блин ! Не могу найти где писАлось про "Лохойл". Купил "Равенол" 20W50, ещё не заливал.Надо думаю совместить с установкой передней блокировки, переделкой маслосистемы,заменой шатунных вкладышей, перестановкой повышенной 4 (0,75) и заменой шестерён КР (1,6)...чтот написал и понял, делать это буду зимой....(как то много переделок выходит, лишь бы двиг дожил до конца сезона...)
Отзыв:
0 
0
Много где писАлось
Равенол как раз то самое масло из второго эшелона, вполне нормальное, проблем с ним не замечено.
Отзыв:
0 
0
Поставил сегодня датчик аварийного давления масла (чтоб уже понять, что врёт датчик давления. или и правда давления нет)...Завёл нагрел до 80 на х/ходу (порядка 750-800об/мин) лампа иногда начала помаргивать(указатель давления лежал далеко меньше "0")...ну...и всё встало на свои места =) двиг нормальный, а датчик...датчик показывает меньше минимум на 1атм...так что, сегодня откатался ориентируюсь на контрольную лампу...ни разу не моргнула. =)....Взялись бы вы за гидровак...он мне уже все мозги вынес !!! Перебрал...последний раз ну всё отлично...и не клинит и тормозит...(но выпил пока стоял(2 дня) весь бачёк тормозухи)... =(
Отзыв:
0 
0
>Взялись бы вы за гидровак
А оно мне нада?
Отзыв:
0 
1
Перебрал по мануалу Пауля...никаких косяков за резинками и зеркалами цилиндров не увидел...что за хрень не пойму...? Куда жидкость уходит... =(
Отзыв:
0 
1
А какое отношение ЭТО имеет к понижающей передаче?
Отзыв:
0 
1
Да здесь уж про всё написано...не только про "понижайку"....
Отзыв:
0 
0
да-да-да, "зачем вы тут мусор кидаете - а тут уже и так намусорено!", модус операнди 90% населения. Нет бы убрать за собой... Я уже и форум поднял - нет, "мы тут уже привыкли
гадить".Отзыв:
0 
2
Я сколько ни ходил по "форумам" нигде нормальных ответов не получал...(задаёшь вопрос и все кому не лень всякую хрень пишут, не видели ни разу о чём речь...,но высказаться надо...погадить...когда не держится уже в пределах организма.....) на фиг мне бред читать, кто и ЛуАЗа в глаза не видел и не ездил..?...ну и....почистили бы, только сайт на чистку не настроен...=/
Отзыв:
0 
0
А это я для кого делал? Если уж сюда религия зарегиться не позволяет...
Отзыв:
0 
0
Оооо !!! Свежая мысль !!! А может и правда так....=/ (оН и заводится иначе чем зубило, когда прохладно....=/ ) Хоть ставь без трамблёрную систему для проверки ! =)))))))
Отзыв:
0 
0
Безтрамблерную может и ни к чему, но бесконтактную электронную - обязательно. Но таки ж - одной ее все равно недостаточно.
Отзыв:
0 
0
Чтот интерес возник...о калибровках жиклёров стоящих на Солексе вашего "корыта"...?
Отзыв:
0 
0
Что тут интересного - все давно выложено. Только прошу учесть, что регулировка мощностная, а вовсе не экономичная.
Отзыв:
0 
0
Да я нашёл )))) В принципе не сильно от экономичной отличается ))))
Отзыв:
0 
0
Когда жиклеры отличаются СИЛЬНО, то скорее всего ехать не будет
При доводке +-10 от исходного это уже большие отклонения, часто и 2,5 хватает чтобы заметить разницу.
Для экономичной настройки надобно уменьшать топливный 1 камеры до тех пор, пока не начнется провал при нажатии педали газа на прогретом моторе и оборотах около 2000, увеличить на шаг, и затем увеличить топливный второй камеры на ~половину разницы.
Отзыв:
0 
0
Я обычно очень плавно повышаю обороты с холостых до тысяч 2,5 и в этом промежутке если вдруг газ больше, а обороты на месте, то при езде машина уже будет спотыкаться (как у меня, когда возникают провалы). Хотя стоят топл.97,5 возд 165 на первичной камере, а "слоник" от Нивы (и льёт куда надо).
Отзыв:
0 
0
при плавном нажатии ускорительный насос не работает, и соответственно его детали не влияют. А какова зависимость от оборотов? То есть плавное нажатие газа на 1000, 1500, 2000, 2500 и 3000 оборотов одинаково приводит к "спотыкаться"?
Отзыв:
0 
0
Да нет... Спотыкается машина уже при рабочей нагрузке, т.е. надо чутка газу добавить, а тут опа....и пусто...газу сразу больше и рывок....А выявляется это при очень плавном увеличении открытия заслонки на х/х...и где то вокурат на 2,5 возникает пустота...вроде газ добавляешь, а двиг не реагирует, а потом вдруг резко набирает (это и будет рывком при рабочей нагрузке).
Отзыв:
0 
0
Я бы начал с того что снял все мембраны с карба и продул давлением атмосфер 20. Если не поможет, то следующим шагом уменьшил бы воздушный жиклер 1 камеры.
Отзыв:
0 
0
Так..в том то и беда ! Что...то едет, то спотыкается....=( Никогда не мог победить геморои переходной системы....В 21083 же такая же фигня бывает, но их я отладил точно больше тыщи, там всё решалось прочисткой карба и регулировкой СО.., а тут всё уж прочищено, отрегулировано и всё равно ни с того ни с сего появляется вреенами...=/
Отзыв:
0 
0
Я поэтому и говорю про воздух! У зубила СЖ 9,9 и мощная искра, поэтому даже ОЧЕНЬ бедная смесь нормально зажигается. В МЕМЗе СЖ всего лишь 7,2 - поэтому температура ее по на момент искрообразования значительно ниже, и поэтому даже родная зубильная система зажигания не всегда гарантированно поджигает, не говоря уж про штатную контактную. А с теми жиклерами, что сейчас стоят, на высоких оборотах смесь обедняется до границы воспламенимости - вот и перестает гореть. При открытии же второй камеры, с ее более богатой регулировкой, горючесть восстанавливается - что и воспринимается как провал, а потом толчок.
PS. я для того и поднял форум, чтобы обсуждения, не связанные с темой основного поста, вынести туда. Вот какое отношение имеет регулировка карба к выбиванию понижающей передачи, а?
Отзыв:
0 
0
Тут ещё вопрос возник...? А на сколько реально заменить шестерни заднего хода на оригинальные, чтоб I з/х изменить до 5,6 - 6,0 ? (а то ездил тут на соревнования и дивился насколько легко УАЗы крутят все колёса по пол колеса в грязи, ну....и редуктора также легко ломают главной пары....=) )
Отзыв:
0 
0
У УАЗов - независимая раздатка, так что суммарный коэффициент понижения гораздо выше, вот только - а им это помогает?
После того как колеса утонули в грязи на треть, выехать самостоятельно уже не получится, и какой смысл крутить?
На первый взгляд поменять ЗХ можно - потребуется изготовление муфты и блока шестерен, но изготовителя придется сильно мотивировать
Отзыв:
0 
0
Меня главным образом интересует зазор между зубьями муфты 1-ой , 2 -ой передач и первичным валом (так как, что то изменить можно только на этих зубчатых колёсах =/? ) .
Отзыв:
0 
0
Чтот после решения всех вопросов с ПП в КПП(не вылетает ПП и рычаг включения ЗМ и ПП не выпадает больше из пазов на вилках).Встал вопрос, как увеличить передаточное число ЗХ и подумалось, а нельзя ли между шестерёнками сидящими на шлицевом валу ЗХ, как нибудь "впендюрить" планетарныный редуктор ?...какие будут мнения предложения решения...?
Отзыв:
0 
0
Не задумывался над подобными вопросами. ЗХ придумали трусы - только вперед!
Отзыв:
0 
0
Ну...в принципе да...(как и тормоза),но бывает...съехал под уклон, упёрся в дерево, надо наверх, а наверх то и не едет....=( Либо...заехал под уклон в болотце....и понял...болотце однако фиговое, надо назад..., а назад опять не едет... =(
Отзыв:
0 
0
>съехал под уклон, упёрся в дерево
Дерево, надо полагать, выросло пока съезжал?
Да и не было у меня проблем с ЗХ на подъеме - раньше колеса теряют сцепление с грунтом.
>заехал под уклон в болотце....и понял...болотце однако фиговое
Если не всплыл - нормальное болотце, проходимое (видео было и еще будет). А если всплыл то можно и вплавь!
Момента на ЗХ порой не хватает по пузо в чаче эту чачу перемешивать, да - но даже если б и хватало толку от этого никакого, колесо УЖЕ неспособно выехать из прокопанной ямы. Так что лебедка или домкрат+трапы, по обстоятельствам.
Отзыв:
0 
0
Да почему "пока съезжал"...машина пошла не так, таскануло....и приехал. Вот на ПП да...всё пофиг...вперёд Лу едет, а как встал...настаёт пипец.....=( Кстати...на Дастере тоже передаточного числа ЗХ не хватает (когда заехал....).
Отзыв:
0 
0
>Вот на ПП да...всё пофиг...вперёд Лу едет
Как бээ наоборот - ЗП легко заезжает туда куда ПП долго и безуспешно шлифует - перераспределение веса на заднюю ось за счет смещения проекции ЦТ. Проверено неоднократно, в том числе и Жигуль против ЛУаЗ с поломатым задком
А при ЗХ в гору практически вся масса и так на переду, так что проблема имеет место быть только если морда таки уже в этом болоте (например выезд из воды задом). В иных случаях вполне так едется в обе стороны.
Отзыв:
1 
0
Р.S. Хотя.....я очень не люблю доказывать очевидное.....
Отзыв:
1 
0
Мираж в пустыне тоже оче-виден, только вот - мираж...
Отзыв:
0 
0
А на счёт бокового крена у Лу (до лифта) 40...у Пинца 35 град . На счёт ТПК, как то инфа не попадалась (думаю 45 примерно)...=)))
Отзыв:
0 
0
Забавные циферки, источник бы в студию
У ТПК высота ЦТ - 600мм, что при колее 1500мм дает угол 61,5градуса. Я неоднократно оказывался в ситуациях с креном заметно более 45 - признаков потери устойчивости не было. Вот приедет заказанный креномер - выложу фоты 
У гражданского должно быть похуже из-за более высокой посадки водителя и пассажиров, но не настолько же!
Отзыв:
0 
0
=) А откуда колея стала 1,5 м ? =) Вроде ЕТ на ваших дисках 45....следовательно 65-45х2=40 + 1325 = 1365 (у меня 1351, а ЦТ у меня 672+40 = 712 и угол крена идеальный 1351/2 = 675.5 ; 675,5/712 = arctg a, где а = 43,49 град - деформация шин, ходы подвески 40 град и получается, а в вашем случае идеальный крен 48,68, реальный 45....Так как то выходит. И откуда опять 60 град набралось...? (хотя мото-спортсмены с коляской и яхтсмены сильно физику кренов меняют, но ваша супруга (штурман) не выглядит, как моЩный балласт !) =))))) P.S. а в примере с колеёй 1,5 м угол всё же 51,34 град....
Отзыв:
0 
0
Вот это расчеты, аж в глазах зарябило 8) Ну ладно, встречный вопрос: вот тут приводится информация что реально измеренный предельный угол Шнивы составляет 49°31', а у Патриота - аж 46°34', так как соотносятся результаты расчета с этими цифрами? при том что ЦТ обеих машин гораздо выше?
Я в бытность переворачивал ЛУАЗы для разборки подвески, к сожалению угол равновесия не мерял, но на глаз он был значительно больше 45 - так может это с расчетами где-то не так?
Отзыв:
0 
0
Так...всё верно, для Патриота и Шнивы. У Патриота колея РЕАЛЬНАЯ (а не гипотетическая) 1600 мм, а ЦТ 780 мм, что тут не так , как раз чуть больше 45 град и выходит. А у Шнивы колея 1460 мм (про высоту ЦТ данных нет, но не думаю, что у авто с дорожным просветом 200 мм, он выше чем у гражданского Лу ). Так, как может быть, что то не так с расчётами, если ими пользуются со времён Ньютона ?
Отзыв:
0 
0
У Луаза ЦТ за счет особенностей подвески и расположения силового агрегата ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже чем на ниве и соответственно Шниве! Хотя бы взять основные массы - подвески, рама, силовой агрегат - расположены не выше +100мм от просвета!
А про расчеты... как известно, критерий правдивости гипотезы - практика, а как я уже сказал, чтобы перевернуть ЛуАЗ на бок, приходилось наклонять заметно больше чем на 45 градусов - на глаз так как раз те самые 60.
Сами формулы - да, известны с незапамятных времен, но если в них подставлять АЧЕЗ - то и на выходе получим ХЗЧ.
Отзыв:
0 
0
=) Ладно. Будем ждать фотки с креномером ! =)
Отзыв:
0 
0
В анналах нашлось одно старое видео, на котором очень хорошо видно угол опрокидывания: последние кадры, машину ставят на колеса, дотолкав до некой точки равновесия.
Отзыв:
0 
0
У вас же ссылки в корзину автоматом..., что толку кидать...?
Отзыв:
0 
0
Автоматом в корзину если больше трех ссылок, или по неким другим критериям - нормальным живым людЯм переживать не стОит
Отзыв:
0 
0
=))) Тогда передаточное четвёртой передачи должно быть 0,681...и ни на один мало - мальский подъём на трассе Лу уже не поедет =))))))...(3500/60 = 58,33 об/сек; 58,33/0,681 =85,66 об/сек на выходе из КПП; 85,66 /4,125=20,766 об/сек на выходе на редуктора(колёсные) 20,766/1,6=12,97 об/сек окружная скорость колёс ; 12,97х0,307х2хПих = 25 м/сек х3,6 = 90,07 км/ч)...и переходя с 4-ой на 3-ю даже при 2000 об/мин, на третьей (стандартной) мы имеем 4138 об/мин после переключения, на той же скорости, и едем до перелома на подъёме, чтобы переключиться под 50 км/час на этих оборотах (пугая всё живое на километр вокруг). А вообще, Лу при 3500 едет (при ваших КР и штатных передаточных числах КПП) 63,7 км/ч. И чтот не понятно откуда Джи Пи Эс находит 90 км/ч (когда он обычно чутка преуменьшает реальную скорость, а не преувеличивает в 1,5 раза ). У меня как то GPRS, математика и спидометр дружат (и довольно крепко) =)))))))
Отзыв:
0 
0
Повелся
А про замену шестерен 4-ой передачи я для кого писАл, а? 
Дыра между передачами да, имеется, и для нормального разгона на 4-ой приходится крутить на 3-ей до редлайна, или разгоняться под гору.
А вот про "ни на одну гору" - не надо. Есть у меня тестовый маршрутик, весьма рельефистый, на коем в бытность я вынужден был переключаться на 3-ю регулярно, в результате 67км ехались под полтора часа. После настройки карба и зажигания он стал проходиться исключительно на 4-ой, и время сократилось до часа. А на прошлой неделе, на новой 4-ой, он был пройден за ~40 минут, хотя таки да, в одном месте я не успел разогнаться и вынужден был ползти вверх на 3-ей. Сейчас хочу малость подшаманить с вакуумным опережометром, и на следующих выходных повторю.
Отзыв:
0 
0
Так...так и не ясно, какое передаточное число теперь на 4-ой передаче ? Если 0,681 то получается силы тяги остаётся на преодоление 2,15 град (3,3%) подъёма (без ветра), или 3 град (5%) при сильном попутном (10-12м/с) ветре (конечно можно играть силой инерции, но динамика авто в равновесном состоянии остаётся такой, при Мкр. двиг. = 7,6 кгс х м и оборотах близких к максимуму крутящего момента 2600 - 2800 об/мин).
Отзыв:
0 
0
И опять расчеты с кучей непонятно откуда взятых цифирЕй
Почему 7.6 а не 8.0 или 8.3? Почему обороты МКМ принимаются 2700 а не 3400 или 3600? Похоже что исходные данные получены методом "заглянул в первый попавшийся справочник, взял первую попавшуюся цифирь" 
Ценность результатов любых расчетов при таком получении данных получается крайне сомнительной.
Отзыв:
0 
0
Вот прокатился снова тем же маршрутиком. Зажигание еще надо строить - на оборотах 1800..2200 при тапке в полу еще позвякивает, да вторую камеру побогаче сделать - но тем не менее уже весь маршрут прошел на 4-ой, хотя к вершинам некоторых горок скорость падала до 60кмч.
Померял поточнее - 90 достигается не при 3500 (mea cupla), а при 3800. По ощущениям это как раз получаются обороты МКМ - дальше дави-не дави не разгоняется даже под гору, хотя на 3-ей до 4200 крутится. Будут цилиндры 79 да с СЖ=9, должно еще чуть улучшиться
Отзыв:
0 
0
Это уже пожалуй обороты максимальной мощности, а не крутящего момента...=/ (ведь характеристика крутящего момента весьма пологая обычно, после максимума мощности..)
Отзыв:
0 
0
К сожалению, ВСХ родного мотора и в оригинальном виде добыть не удалось, а уж у сильно попиленого мотора оно и для меня загадка
Тем более что снова платить деньги за стенд и снимать мощность я не хочу.
Но ежли ориентироваться на ВСХ Вазомоторов, то вроде бы без разницы. В любом случае, такой "упор" означает что момент УЖЕ падает с ростом оборотов, а само значение момента равно сопротивлению движения. Собственно пика ММ можно при этом как и не достичь, так и перевалить.
Отзыв:
0 
0
Всё.Собрал.Правда пришлось ещё шток рычага ЗМ,ПП подточить(пазы в штоках ЗМ и ПП перестали совпадать)осталось попробовать. =)
Отзыв:
0 
0
Это не кривизна =)Это так шток вилки ЗМ в КПП фиксируется.Вилка перпендикулярна во всех плоскостях.=)
Отзыв:
0 
0
Кривая коробка - это не коробка кривая снаружи, а та что криво работает
Как-то так...
Имелась в виду общая погрешность изготовления, как-то хочется верить что детали КПП делаются чуть точнее чем +-4мм
Отзыв:
0 
0
Я посмотрел зубчатое колесо на муфте включения заднего моста,там работал с краю миллиметр-полтора.Затем включил ЗМ,понижайку,сдвинул до фиксации шток ЗМ,выбрал зазоры и малая шестерня блока шестерён понижайки вокурат на этих самых следах оказалась.Затем болт вилки ЗМ открутил и сдвинул вперёд до идеального зацепления венца муфты ЗМ и малой шестерни блока ПП(переднее зацепление итак идеально).В отверстии на вилке видно чуть больше миллиметра отверстия на штоке.Т.е 6/2=3+4,8/2-1,2=4,2мм...Как то я ещё ездил!? =)
Отзыв:
0 
0
Если действительно 4мм кривизны то удивительно, какие допуски на заводе
Я удивлялся разнице размеров в 1мм, а тут - половина ширины зуба...
Главное чтобы зацепление было так, как на картинке, тогда есть шанс что перестанет выбивать. Мне до такого состояния пришлось аж подшлифовывать муфту, правда коробку эту я еще не испытывал.
Отзыв:
0 
0
Даже не знаю...Лапки да,а вот основание вилки с такой двутавровой формой, как то побоялся трещин. А молотком в тисках,тут пожалуй нужны "царь-тиски".=)
Отзыв:
0 
0
Ну если настолько покривилось все что приходится и основание гнуть - тут да, новый шток проще будет... Обычно максимум на пару мм смещать приходится, и тут достаточно только лапки муржить.
Отзыв:
0 
0
Вилка заднего моста не снимается,без снятия штока рычага переключения передач.Снял его,вилку ЗМ,вилку ПП(тоже снимается легко).Износ на вилке ЗМ со стороны выключения,а не включения(!),износа на вилке ПП практически нет.Гнуть вилку ЗМ, как то показалось мало возможно даже с газом,отдал перенести отверстие под крепящий болт на 4мм.Был бы результат переноса положительный...=)Да!Штоки ПП и передач не вытаскиваются полностью на машине,упираются в лонжерон кузова,а шток ЗМ нормально снимается(и бонета среднего штока выпадает под машину!Аккуратней!)
Отзыв:
0 
0
Вилка гнется просто молотком в тисках
И да, штоки не упирались, а главное - у меня НИ РАЗУ ничего при коробочных разборках не падало под машину. На дно понтона - бывало...
Отзыв:
0 
0
Да. Понижайка тоже вылетает, и в самый ответственный момент. Но, как то странно, когда включаешь и не вылетает, ощущение, что рычаг при включении уходит дальше, чем когда включил, поехал, пошла нагрузка и... скрежет. Как будто, когда вылетает она просто недовключается (спасибо за фоты ! хоть увидел, как там всё устроено,а то в мануале смотрел смотрел и так до конца и не въехал) =)
Отзыв:
0 
0
Да понижайку выбивает, и в самый ответственный момент. Но не всегда, чувство, что временами понижайка включается до конца, а временами не доходит и выскакивает при нагрузке. (спасибо за фоты, хоть понял, как там всё устроено.В мануале, ну сильно нагороженный чертёж!) =)
Отзыв:
0 
0
по итогам изысканий, единственный рабочий вариант без спецоборудования - искать коробку, у которой не выбивает, и менять картер понижайки в сборе. Играют тут роль настолько незначительные отклонения, что не удается добиться воспроизводимости.
Есть также временно-работающий способ: замок на рычаг включения от TerraINC.Он препятствует выбиванию, не устраняя причину - поэтому усилия в коробке могут быть конские, и проблема может прогрессировать, в один непрекрасный момент выйдя наружу.
Отзыв:
0 
0
Нет. Мне конские методы не по душе. Механизм должен работать красиво (он и красиво работающий, работает не всегда долго) =)))
Отзыв:
0 
0
Ну метод-то вполне рабочий, по крайней мере продлить жизнь коробке и повысить комфорт ее использования он позволяет. Только надо понимать что причина-то никуда не девается, и искать коробку на замену.
Отзыв:
0 
0
Сегодня выехал(переставить машину другой стороной) заодно и покатался по сугробам. Да. Понижайка вылетает однозначно, а с большими колёсами без неё никуда(опять пипец в ЛуАЗе).Включал понимая механику процесса, до упора на сцеплении(слегка отпуская), но самое интересное, выбивание понижайки не сопровождается никакими толчками на ручку включения (видимо придётся включить и снять крышку рычагов,посмотреть, что там не так). В итоге катаний опять потёк рабочий цилиндр сцепления (как летом в болоте и весь бачёк махом вытек),в итоге в гараж затаскивал лебёдкой, хоть развернул. Блин ! Пипец! =(
Отзыв:
0 
0
Если понижайка при выбивании не двигает ручку, то скорее всего механизм выбивания другой. Лучший способ - таки да, снять ручки и посмотреть, что именно там происходит. А после этого уже думать.
Цилиндр сцепления может течь по трем причинам: хреновая манжета лопнула, ржавое корябанное зеркало, и отсутствие фаски на отверстии прокачного штуцера. Первое навсегда лечится изготовлением манжеты из фторопласта, второе шкуркой на пористой резиновой кругляхе, третье при желании тоже лечится
А еще лучше просто поменять РЦС на ВАЗовский (кронштейн из уголка сварить по месту) и забыть про проблемы со сцеплением.
Отзыв:
0 
0
У ВАЗа другая резьба на цилиндре(12х1,25,вместо 12х1). Решаю путём шлифовки (тормозной щланг вакуумника ВаЗ + шкурка, а раковины там, только держись,манжета покусана, но целая ) =)
Отзыв:
0 
0
переходники на ВАЗовскую резьбу есть на каждом углу - у "москвича" РТЦ бывают обоих типов, вот им и актуально.
Если манжета видимо погрызена - она не жилец, потому и течет. Как только нарушается гладкость кромки, так жижу ничто уже не держит.
Отзыв:
0 
0
У нас такой угол (в Екатеринбурге) был только один, и там переходники только с 10х1,25 на 12х1 ,так что вариант с ВАЗ - цилиндром пока отпал. Зашлифовал старый рабочий, поставил на 15 мин с выжатой педаью, вроде ОК не течёт и выехал из гаража и заехал своим ходом (но опять геморы с карбом 21083 и радиатором, новый вроде тоже течёт, ПИПЕЦ ! Уже боюсь идти в гараж! )
Отзыв:
0 
0
Ищущий да обрящет! (С) Такой переходник можно вкрутить в ГТЦ, а трубку заменить на ВАЗовскую.
А с карбом-то что не так? По мне так абсолютно беспроблемная железка
Отзыв:
0 
0
Манжета из фторопласта??? Я к сожалению об этом только сейчас прочитал... И неужели действительно позволяет навсегда забыть о течи??? А можно поподробнее о конфигурации новой манжеты? С какими допусками она должна быть??? Чем по геометрии она должна отличатся или не отличатся от штатной манжеты? И если я правильно понимаю то таким образом можно заменять и манжеты в тормозах? Тогда возможно исполнится моя мечта сделать надолго гидровакумный усилитель тормозов на 969М. Узел действительно зловредный при ремонте но уж очень приятно когда он исправно работает.
Отзыв:
0 
0
Естественно все зависит от состояния цилиндра, и если там раковины в палец, то никакая манжета не поможет. Конфигурация - по образу и подобию родной, допуски - АЧЕЗ, но десятка в плюс не помешает. Но проблему хреновой резины таки да, снимает, и в тормозухе не растворяется.
С тормозами все хуже - без изготовления разборного поршенька, позволяющего не напяливать манжету растягиванием, такое невозможно.
Отзыв:
0 
0
Сегодня снял рычаги с КПП и не обнаружил сломанных зубьев на всех шестернях ПП. На фиксаторах передняя зубчатая пара стоит практически идеально, а вот заднее зацепление, большая шестерня не доходит до идеального положения миллиметра 3-4. Т.е. муфта ЗМ с венцом не доходят, куда надо. Вот и возникает вопрос,возможно ли снять вилку, не снимая картер ПП и КПП ?
Отзыв:
0 
0
ну... если вывернуть пробку штока и выловить шарики фиксатора, чтобы не потерялись - то почему бы нет? При отсутствии забоин на штоке он легко выходит. А вот вилка понижающей передачи ЕМНИМС не вынимается после снятия штока.
Отзыв:
0 
0
Вот вся загвоздка как раз заключается втом что рабочих коробок на замену скоро уже совсем не останется и волей-неволей придётся озаботится изготовлением новых деталей! И как показала жизнь и практика TERRA_INC что картер понижайки слабоват и склонен к трещинам. Вдобавок износ посадочных мест. В связи с этим напрашивается вопрос: насколько реально изготовить новый??? В первую очередь интересуют чертежи. Может кто делал уже? Или какая заводская документация у кого имеется? Не подскажете??? И из какого материала лучше было-бы делать новый картер? Я понимаю о том что это работа огромной сложности и соответственно стоимость будет соответственной но... Если не начатьдумать на эту тему и искать выход то в будущем нам не на чем станет ездить.
Отзыв:
0 
0
Для получения картеров не обязательны рабочие коробки, подойдут и убитые. А по деревням машин еще немеряно стоит, раньше их там как тракторы использовали...
Практика уважаемого Гуру показала лишь то, что все переделки не ограничиваются собственно моментом вмешательства, а последствия могут вылезти боком в будущем. И что при проектировании оной доработки стОит обращать внимание и на изменения нагрузки соседних узлов. Ибо с родным двигателем таких проблем нет! Если у него начнут лопаться картеры РЗМ или выдираться шпильки - это что, корпус слабый или все же пересадка опоры сказалась увеличением момента примерно в 10 (ДЕСЯТЬ!) раз?
Картер изготовить более чем реально - простая литейная деталь плюс фрезерная обработка, проблема лишь в размерах - тут требуется уже серьезное оборудование. ИМХО точные размеры тут только положение расточек относительно штифтов, остальное может гулять +- лапоть. В роли материала подойдет любой алюминиевый литейный сплав, например любимый ВАЗовский АЛ-35 - всяко будет прочнее магния в той же толщине.
Чертеж если и есть у кого - так это у самого Терры, но вполне можно ограничиться и образмериванием нескольких сохранившихся картеров, а литейную форму сделать слепком. Однако повторюсь - я считаю это неактуальным.
Отзыв:
0 
0
Ну всё ! Понижайка крутит 15-е колёса и не вылетает ! Так что, 4 мм пошли на пользу (правда теперь муфта ЗМ скребёт на других передачах о понижайку, но терпимо) =)))
Отзыв:
0 
0
Мои поздравления!
>правда теперь муфта ЗМ скребёт на других передачах о понижайку
это говорит о том, что 4мм это таки многовато было. Ну да ладно - притрется
Отзыв:
0 
0
Ездил на озеро 12 км по лесу в одну сторону (засады 2-3 было) в последней понижайка не включилась и перестал отключатся задний мост. Думал рычаг отломился (я его подтачивал, пазы на штоках перестали совпадать), выехал из пампасов ( а до дома 80 км по асфальту) снял блок рычагов, нет, всё на месте, просто каким то образом рычаг выскочил из пазов на штоках. Всё поставил на место, отключил ЗМ, приехал в город возле гаража включил ПП и заехал. Так и не понял, как рычаг из пазов на штоках вылетел, но теперь всё работает. =)
Отзыв:
0 
0
От выпадения шарик кулисы удерживается зазором между вилками, меньшим ширины оного шарика. При изменении положения вилки относительно фиксатора эти зазоры естественно изменились, вот оно и... Сейчас надо поднять корпус рычагов, и попереключать ЗМ и понижайку отверткой, смотря на образующиеся щели. И если где-то она больше чем надо - наварить на вилку дополнительную железку.
Кроме того, полезно также наварить доп упоры, препятствующие вилкам проходить дальше фиксированных положений.
Отзыв:
0 
0
Ездил опять в лес, всё повторилось, засада, понижайка, выезд, неотключаемый задний мост и невключаемая понижайка. Выехал снял (уже привычно ) рычаги и увидел новое ! В коробке водно-масляная пена (видимо всё же глубоковато поездил, раз через сапун налилось) теперь замена масла (везде в трансмиссии) и все сапуны в магистраль и под капот, только вот чехол задней блокировки (на редукторе) весь дырявый и будет набираться через него (((. Хотел спросить про принудительную подкачку картеров редукторов 0,1 атм и перемотку аквариумного компрессора можно поподробней ?
Отзыв:
0 
0
Доп железяки на штоки переключения еще не наварены? Так и будет повторяться...
Чехол блокировки ЗМ - декоративный, масло и вода через него ходят в обе стороны.
Про компрессор. Если возникают такие вопросы, то лучше не заниматься перемоткой, а купить готовый на 12в
Отзыв:
0 
0
Ну всё ! Наварил на торец штока миллиметров 6-7 по высоте, теперь ничего не вылетает ! Но...ездил опять в чачу (дождей давно не было, пришлось заехать в откровенное болото), и застрял (вперёд уже не ехало) и задний ход ну еле еле вытянул из этого болота....Разгазовка, отпускаю сцепление, сантиметров 10 продвигаюсь назад двиг сникает, опять разгазовка. Т.е. на заднем ходу двига опять не хватает, а вперёд на понижайке чтот побоялся дальше ехать, а сопротивление было уклон градусов 15-20 и одно колесо на половину провалилось, а другие по обод...
Отзыв:
1 
0
ну эту особенность трансмиссии надо помнить ДО того как въезжаешь в болото
В таких-то случаях и нужна лебедка...
Отзыв:
0 
0
Тут посчитал недавно тяговое усилие на колёсах Пинцгауэра в соотношении к полной массе и у ЛуАЗа. И...как то не в пользу ЛуАЗа соотношение у Пинцгауэра 1п(пониженная) - 0,9 2п - 0.56 з/х - 0,95. ЛуАЗ (на 15-х колёсах) ПП - 0,704 1 - 0,371 з/х - 0.406...не...надо двиг 2110 ставить...там соотношения, как то поближе будут...да и трансмиссия без фанатизма на понижайке жить будет.
Отзыв:
0 
0
Да, смена мотора это хорошо, и хилый родной мотор доставляет порой некие неприятности, но зато у ЛуАЗа есть и секретный резерв - смена шестерен КР
На тех же 15-х колесах получаем:
С шестернями 1.6: ПП - 0,887 1 - 0,467 з/х - 0.511
С шестернями 1.78: ПП - 0,987 1 - 0,519 з/х - 0.569
С шестернями 2.0: ПП - 1.108 1 - 0,584 з/х - 0.639
Обращаем внимание на третью строку
Но даже с шестернями 1.6 я давно не ощущал недостатка тяги - колеса проворачиваются на ПП даже будучи закопаны до оси в песке, и машина легко, почти на ХХ, заезжает на 45+ градусный подъем.
Отзыв:
0 
0
Вот ! Теперь есть к чему стремиться ! Тяговое усилие должно быть не ниже 0,85 (при такой геометрии ходовой части, Шевики с Патриотами итак начинают буксовать далеко до оси колеса). Но Пинцгауэр едет 100 при 4000об/мин двига, а ЛуАЗ с колёсными 1,6 при 4000 об/мин, даже на 15-х колёсах 72,75 км/ч (а минимальный расход по трассе, на оборотах 2300, для всех машин с ДВС..., и соответственно скорость 41,9 км/ч)...тут итак то ползёшь 60 - 70 км/ч до чачи 1,5 - 2 часа, а о том, что за 100 км и не думаешь (40мин - час выезд из города). Я конечно не буду ставить 2110, пока 969 не заклинит....но только до первого клина....
Отзыв:
0 
0
>Но Пинцгауэр едет 100 при 4000об/мин двига
Ну тогда может вспомним, какой у Пинцев угол опрокидывания, и какой у Лу?
>ЛуАЗ с колёсными 1,6 при 4000 об/мин, даже на 15-х колёсах 72,75 км/ч
я наверное все делаю неправильно, но на моем корыте скорость по ГПС уже 90 при 3500 - что я делаю не так?
Отзыв:
0 
0
А сколько расход топлива (реальный...: заправлено ..., проехано ? ) А рычаг..так и вылетает (несмотря, на прибавку 7 мм), правда он теперь на место втыкается, но всё равно (хотелось большей определённости...) =/
Отзыв:
0 
0
>А сколько расход топлива
вот честно - не мерял, ибо особо не интересовало. По "очучениям" с новой 4-ой заметно упал, и то дело. Да и карбюратор настроен на максимальный момент, невзирая на расход.
Весь маршрут в одну сторону - 60км.
В порядке оценки: этот раз бак заправлял не до упора, съездил на речку и обратно, и по приезде еще что-то оставалось
>А рычаг..так и вылетает
Ну дык смотреть надо, откуда это ему удается!
Отзыв:
1 
0
Новые опыты были?
Отзыв:
0 
0
Нет, надобность в дальнейших опытах отпала, а в качестве рабочей версии сейчас версия с самонакатыванием замка, а причина разного поведения - значительный разброс всех размеров.